top of page

WestnyGames Nybörjarguide till Airsoft

Uppdaterat: 24 maj 2023



Nu har jag hållt på med Airsoft ett tag... Jag arrangerar spel, målar bössor åt folk, driver Sveriges största podcast inom Airsoft och har ägt mer bössor & utrustning än vad jag ens vågar fundera på vad det har kostat mig. Det har alltså gjort att jag på nått sätt blivit någon slags auktoritet inom gemenskapen. Jag märker att många vet vem jag är trots att jag inte har en aning vilka dom själva är.

Jag känner själv att jag låter extremt dryg när jag skriver detta, men sån är jag och någonstans måste man ju leva upp till 08-standarden... Samtidigt så märker jag att väldigt många frågar mig om saker, personligen och via PM på Facebook. Det är såklart extremt kul! På samma gång så märker jag min sambos böjda ögonbryn när hon återigen frågar vad jag egentligen sysslar med på mobilen. Så nu gör jag det här ifrån början, och köper mig själv tid framåt med att bara kunna skicka en länk.

Glöm inte att kommentera vad ni själva tycker om guiden, eller ställ frågorna direkt nedan!

 

Så du har börjat fundera på det här med Airsoft. KUL! Välkommen och så vidare, men även om denna hobby ger fantastiskt mycket positivt så var beredd på en pengaslukande verksamhet. Aldrig har uttrycket ”villhöver” betytt så mycket…

Det är dock inte det enda problemet. När jag minns tillbaka på min tid som nybörjare så var det en otrolig djungel av uttryck, tekniska data och framför allt utrustning, vilket gör att det stundtals kunde kännas helt övermäktigt. Detta gjorde att jag, liksom 99% av alla andra som börjar med att skjuta plast på likasinnade också kastade en hel del pengar på saker jag inte visste speciellt mycket om, inte behövde och sällan var det bästa alternativet. Det kostade alltså mer pengar än vad det hade behövt göra. Samtidigt så blir man överöst av svar ifrån folk på diverse Facebook-grupper eller forum, som gärna vill tipsa om sina personliga val och favoriter. Vilket inte direkt hjälper utan snarare gör det ännu svårare att urskilja vad just man själv ska välja. Det som många glömmer, vilket jag själv tycker är det absolut viktigaste för dig att ta med dig av denna text, är att Airsoft i mångt och mycket är en individuell sport. Vad jag menar med detta är att det inte finns en överridande samenighet kring; vad som är kul, vilken utrustning som är snyggast, vilken bössa som är bäst, vilken speltyp som är coolast etc. etc…

Gör det som du tycker är kul och bra, för dig! Det viktigaste är att du har roligt när du spelar, för det är trotsallt varför vi gör detta.

Med det sagt så finns det fortfarande värde i att tipsa om saker. Det är sällan kul att vara den spelaren på planen som är den enda med skoskav, dyngsura kläder och har den sämst skjutande bössan. Lägg då till att du inte förstår spelet, har spelare som skäller på dig för att du inte förstått regler eller helt enkelt springer åt fel håll i ensamhet när du inte lyssnat på upplägg och inte spelar tillsammans med ditt lag.

Men spring inte iväg i skräck nu, ge mig din hand så ska jag guida dig genom detta träsk av svettiga nördar som kan alldeles för mycket om vapen för att inte vara uppskrivna på SÄPO-listan.


Eftersom den här texten är längre än vad många orkar läsa, samt att du antagligen kommer vilja gå tillbaka till vissa delar, så skriver jag rubrikerna här nedan så att du kan scrolla vidare till det ställe där du vill hamna. Vidare så kommer jag inte gå in på saker djupare än vad du som nybörjare bör veta. Jag förenklar vissa saker och allt är inte exakt korrekt beskrivet, men medvetet för att göra det något enklare. Jag kommer inte heller gå in något på uppgraderingar av vapen utan låter det bli ett eget inlägg senare.


Grunder

Speltyper

Ta träff!

Skyddsutrustning

Ögon

Tänder & Ansikte

Övriga skydd

Vapen

Vapenklasser & Säkerhetsavstånd

Drivkraft

Pistoler

Automatkarbiner

Kulsprutor

Skarpskyttevapen / DMR

Prickskyttegevär / Sniper

Magasin

Kulor

Kläder & Gear

Överdel

Byxor

Skor

Västar & Bälten

Övrig utrustning

Radio

Träffduk

Lagbindel

Vapenrem

Sikten

Köpa grejer

Filosofi

Prio-lista

Hur börjar jag spela?

Inför spel

Regler

Spelupplägg

Packa din utrustning

Slutord & Rabattkod

Termer/Airsoftlexikon

 

Grunder

Airsoft är ett spel som i regel går ut på att skjuta och träffa din motståndare med ett effektbegränsat vapen, en softis helt enkelt. Dock så innehåller många spel mer än bara det. Det finns uppgifter & uppdrag att lösa, objektiv på banan att slåss om och framförallt kommunikation och samarbete.


Speltyper

Det finns flera olika speltyper men det vanligaste är speedsoft, skirmishspel (i vanligt ordalag kallat för "Söndagsspel") och Milsim (som kommer i olika former).


 

Speedsoft

Har för många blivit ett samlingsnamn för den spelform där matcherna är relativt korta (5-15min), banan är komprimerad, och det kort och gott går ut på att slå ut alla av lagets motståndare. Spelformen är väldigt lik, för att inte säga en exakt kopia av paintballens turneringsspel. Detta är egentligen den enda spelformen där det är en regelrätt tävling med motståndaren om att vinna, även om det inte nödvändigtvis behöver vara det.

Eftersom spelet är så pass komprimerat i sitt upplägg av spelare, bana och tid, så används oftast mindre vapen, för smidighet och dess lätta vikt, så som pistoler. Spelarnas utrustning är också minimalistisk. Kamouflage och annan militär utrustning är överflödig, vilket gör att det mer eller mindre ser precis ut som vanlig paintballutrustning vid turneringsspel.

Just detta gör att uttrycket "speedsoft" lite slentriant och föraktfullt används för att benämna spel och spelare som inte anammar den "militära stilen". Detta gör det tacksamt för Airsoftens troll att helhjärtat gå in för att bygga sin utrustning ur speedsoftens synvinkel.


 

Skirmish/ Söndagsspel

Jag hör nästan aldrig någon säga Skirmish så kommer hålla mig till söndagsspel (även spelat på andra veckodagar...).

Detta är den vanligaste spelformen, varken Speedsoft eller Milsim, utan något där i mellan. Det brukar oftast vara över några timmar under en dag och spelet brukar också vara uppdelat med fler spel i olika typer under dagens gång. Vanligt förekommande är klassiker så som CTF, Domination och Team Deathmatch. Det är väldigt varierat vad spelen erbjuder och hur de är utformande beroende på bana och arrangör. Övergripande är dock att det brukar vara en blandning av att skjuta på motståndare och att lösa spelets uppgifter, med fokus på det förstnämnda.



 

Milsim

Är förkortningen av Military Simulation. Dessa spel kommer också i varierad form och det grundläggande problemet är att spelare har olika definitioner av vad ett Milsim är, vilket också gör att det finns subkategorier även inom denna gren. Mer om dessa längre ner.

Kort kan man säga att Milsim fokuserar mer på upplevelsen av spelet än striden med motståndaren. Man vill helt enkelt leva sig in i en miljö av en militär konflikt. Därmed så kan man enkelt säga att det blir mer eller mindre lajv & rollspel (LARP) även om väldigt många Milsims inte innehåller just rollspelande av spelarna, men utrustningen, kläder mm. ska hålla en militär stil och flera spel har även krav på att deltagarnas utrustning håller en viss standard eller är av en speciell kamouflagetyp. Jag skulle nog inte säga att just Milsim är det bästa att börja med som nybörjare, då spelen ofta sträcker sig över flera dagar, kostar mer pengar att börja med och även spela, MEN, det går och är fantastiskt roligt! Enligt min mening, framförallt för att att det innehåller många fler moment, smyga, ta fram taktiker, samarbeta med andra, explosioner, bilar, ja massor!


Nordic Milsim har varit den första arrangören att skapa kategorin Mini-Milsim, vilket försöker anamma känslan av Milsimspel men i lättare form och kortare tidsram, för att göra det mer tillgängligt för nyare spelare. Även om Nordic Milsim var först så har jag sett att fler arrangörer börjat ta efter, vilket såklart är superkul, då jag själv är just Milsimfrälst och vill se mer av dessa spel.

I andra änden av kategorin så hittar vi spel som verkligen vill skapa den militära upplevelsen så som SSMG och Pandion, vilket kallar sina spel för MilEx (Military experience), respektive RealSim. Jag har själv deltagit under 4 SSMG spel, inte avlossat ett enda skott, men haft de i särklass bästa upplevelserna.





 

Ta Träff!

Detta är helt grundläggande för att Airsoft ens ska kunna fungera. Vi har många fördelar med vår hobby jämfört med paintball; våra vapen är mer realistiska, kulorna är bra mycket billigare, vi behöver inte tvätta vår utrustning efter varenda match etc etc. MEN våra kulor lämnar ingen färgmarkering. Det gör att spelet helt bygger på ärlighet bland spelarna. Om ingen tar sina träffar så finns det ingen mening med att göra det vi gör, och det räcker oftast med att en spelare inte gör detta för att det ska bli dålig stämning och att andra följer efter i "om inte han gör det så tänker inte jag heller- effekten".

Äg dina träffar, jag har aldrig sett någon bli sur för att en person tar träff, oavsett lagtillhörighet, snarare tvärt om.

Det är dock inte alltid man känner sin träff, det gör att jag hela tiden tänker utifrån följande motto; Är jag osäker, så är jag träffad. Hellre en träff för mycket än en för lite. Jag uppmuntrar dig att följa samma. Omvänt så tänker jag likadant om mina motståndare, lita på att dom sköter sig istället för att utgå ifrån att folk fuskar. Våra kulor är inte blyprojektiler som färdas i 180 000 m/s, det är små runda plastkulor som går mellan 80-200 m/s. De påverkas alltså av vind, buskage och annat på ett helt annat sätt, vilket gör att du missar mer än du träffar. Ha detta i åtanke.

Generellt så sköter sig folk 99% av fallen, och i de flesta fall där träffar inte tas så är det inte medvetet, kontra vad YouTubers säger. En generellt trevlig ton och attityd ger alltid framgång, framförallt för dig själv. Man vill inte vara dryg mot någon som är trevlig, det känns svårare att fuska mot någon som sköter sig, och DU kommer framförallt ha det roligare om du fokuserar på det roliga.

Vid träff, skrik högt och tydligt "TRÄFF!" och vinka med handen högt över huvudet. Ju högre desto bättre. Om du inte gör detta, utan typ mumlar träff för dig själv så är det lätt att motståndaren inte uppfattat att du tagit din träff och istället ser fusk. VIKTIGT!



 

Skyddsutrustning

Även om vi nu inte skjuter bly 180 000 m/s så kan Airsoftkulor skapa men för livet, och för vissa, onödig smärta. Vissa saker är obligatoriskt att använda, andra saker frivilligt. Vissa vill absolut inte komma till jobbet dagen efter med små blåmärken i ansiktet som liknar elaka finnar, andra prioriterar hellre komfort och realism. Det är i slutändan upp till dig, men ha med dig att det är DITT ansvar att skydda dig själv och du kan inte hålla någon annan ansvarig för att du bar undermålig skyddsutrustning eller ingen alls.


Ögon

Detta är den absolut känsligaste delen och obligatorisk att skydda vid spel. Jag har inte sett ett enda spel som tillåter ett deltagande utan skyddsglasögon. Vid träff på ögat är det högst sannolikt att du tappar stor mängd av synförmågan eller helt enkelt blir blind på det ögat. Inte bra.

Eftersom att detta också är en irreversibel skada så är det av högsta vikt att faktiskt slänga några slantar på bra skyddsglasögon, så att du kan vara trygg ute på banan. Vidare så hjälper ofta bra skyddsglasögon mot en Airsoftares största fiende, imma.

Det är aldrig kul att spela när man inte ser någonting och billiga glasögon skyddar både sämre och är inte byggda för att hindra imma på linsen. Bygglasögon är helt enkelt inte gjorda för det vi gör, att springa omkring utomhus och upprepat ta kulor i 110 m/s på glaset.


Imma

Men innan vi går in på köptips, så vill jag ändå belysa lite av det här med imma eftersom det kommer att spela roll för vad du vill köpa.

Imma beror på att varm luft träffar en kall yta, lägger du då till fukt i luften så kommer du också finna vattendroppar på samma yta. Tänk när du tar ut en kall cola-flaska ur kylen, det är inte flaskan som läcker utan det är fukt i luften som exponeras vid temperaturförändringen mot flaskan.

För oss så betyder det att vi vill hindra varm luft från att träffa våra glasögon. Ju kallare det är ute, ju fuktigare det är och ju mer instängd luften blir mot glasögonen, desto mer imm-problem får du.

Så hur löser man det? Ja det ena är att se till att den varma utandningsluften, så mycket som möjligt, vandrar en annan väg eller inte blir instängda mot linsen. Ett sätt är exempelvis är att se till så att luften kan stiga uppåt eller ut från glasögonen. Problemet är ju att man inte vill påverka skyddsförmågan, alltså att det finns en glipa som gör att en kula med otur kan ta sig igenom.

Det enklaste sättet är dock att tänka på hur man klär sig. Balaclava i all ära, men många är väldigt varma och stänger in utandningsluften mot glasögonen. Samma sak gäller ansiktsskydd, även om det är ett meshnät så märker jag stor skillnad, avseende imma, när detta används. Kepsar och andra skärmar som ger en "studsyta" för luften åt fel hål, bidrar till detta problem.

Det finns flera andra lösningar som imm-spray, inbyggda fläktar etc. men ofta är det skyddsglasögonen förmåga och din klädsel som spelar störst roll. Jag vill dock poängtera att detta är individuellt, för vissa immar det, för andra inte, trots att de använder samma system. Det beror också på hur varm du är som person, hur mycket du springer osv.


TA ALDRIG AV SKYDDSGLASÖGONEN OAVSETT ANLEDNING



 

Hur gör man om man har synfel och bär vanliga glasögon?

Det finns lite olika sätt att göra, vissa glasögon kan man bära under större "googles" eller paintballmasker, man kan också skaffa insatser till vissa skyddsglasögon. Dessa lösningar leder dock oftast till problem med imma. De jag känner som har synfel och spelar Airsoft gör är dels att använda kontaktlinser eller fixa skyddsglasögon med skärpa. En lagkamrat till mig plockade ut ett par Oakley skyddsglasögon med skärpa på sitt glasögon-abonnemang.


 

Jag slår ett slag för att köpa ordentligt ifrån början, själv spelar jag med ett par Oakley M-Frame. Dom kostade mig nästan 3000kr med 3 linspaketet men har efter 3 år aldrig immat i massor av förhållanden och är skyddsglassade för granatsplitter. Det finns såklart billigare alternativ, men generellt så får man vad man betalar för. Jag vill i alla fall inte "gambla" med mina ögon, men sen kanske man inte behöver köpa såna glasögon direkt innan man vet att det är någon man vill börja med på riktigt.

En sak man också får fundera över är om man vill ha glasögon som försluter helt mot ansiktet, sk. "full seal". På papper är det såklart säkrare men har du glasögon som är anpassade efter din ansiktsform så är det inga problem. Det gör ju dock att det är viktigt att belysa att du kollar hur glasögonen sitter, så att det inte finns någon glipa där en kula kan slinka igenom och nå ditt öga.

Med tiden så har jag sett att traditionella paintball masker har blivit allt mer populära, dels för att de erbjuder ett inbyggt ansiktsskydd men också för att dom enligt användarna är toppen mot immproblem (självklart de ifrån erkända märken).


Köptips

Skyddsglasögon Oakley- M-Frame Personlig favorit

Googles Full seal Bolé- X1000, X800

Paintballmask Dye- I4,I5

Budget Venture Gear- Drop zone Anti-fog (skyddsglasögon) Antifog Polering Cat Crap Anti fog

Antifog fläkt Novritsch Anti fog unit

 

Tänder & Ansikte

Detta är ett skydd som oftast är helt frivilligt, du kan alltså delta under de flesta spel utan att ha något form av skydd för ansikte och mun. Däremot så rekommenderar jag starkt att du i alla fall skyddar dina tänder.

Jag själv deltog i ett Milsim för några år sedan, där jag ledde en pluton genom meterhög snö för att kringgå motståndaren. Det var ganska fysiskt ansträngande och tuff terräng vilket ledde till att jag gjorde ett rejält nybörjarmisstag i att tänka "det kommer inte vara någon här". Jag hade därför tagit ut mitt tandskydd och såklart hamnade vi i kontakt med motståndaren. Jag som befann mig i mitten av grupperna ropade vidare till de bakom att vi var i kontakt och när jag sedan vänder blicken tillbaka mot fronten så säger det "schlong" och jag spottar sekunden senare ut både kula och tand ner i min egen hand... 25000kr senare och tandprotes så är ett enkelt tandskydd en billig försäkring... (Skottet var innanför säkerhetsavstånd och 60m ifrån).


Tänder är alltså det enda som egentligen behöver skydd, däremot så är det inte asskönt att få träffar på näsan, öronen, läppen eller ansikten rent generellt.

Ansiktsskydd finns i olika former, det klassiska utförandet är en halvmask och täcker näsan och nedåt. Problemet med dessa masker är dels att de bidrar till imma mot glasögonen, de är varmare, det är enligt mig inte särskilt bekväma samt att de gör att man inte riktigt kan lägga kinden mot kolven för en bra siktesbild. Fördelarna är att inte behöva ha något i munnen, och att de skyddar mer yta än ett vanligt tandskydd. Vill du ha nått som täcker mer så köp en version med mjuka sidor för att få bättre och bekvämare form på skyddet.


Själv kör jag med ett tandskydd. Jag tycker helt enkelt att fördelarna överväger nackdelarna. Det bidrar inte till imma, man kan lägga kinden mot kolven etc. Nackdelarna blir istället att de bara skyddar tänderna och det är inte alltid superkul att få träffar i ansiktet.

Tandskydd kommer dock i massa utföranden och det finns såklart en hel del dåliga. Det enda tandskyddet jag skulle rekommendera är SISU, då det dels är formgjutet, man kan klippa bort bakre partiet (när det är förkokat), och det är generellt väldigt minimalistiskt. Toppen för vår användning.


Spelar du på en bana där det är väldigt mycket närstrid oh snabba spel så kan det vara bra med en halvmask, då det är väldigt många kulor som far i luften och det kan vara mer värt att skydda ansiktet.


Köptips

Tandskydd SISU, NextGen Aero/Max Personlig favorit



 

Övriga Skydd

Här finns det flera saker man skulle kunna prata om, och lite som med ansiktsskydd så beror det på vad för bana du spelar på. CQB-banor med snabba kontakter och mycket pangande så kan det vara värt att skydda mer av kroppen. Spel med mycket effekter av explosioner och granater så är hörselskydd toppen. Det är alltså mycket upp till dig, men kom ihåg, du kan bara skylla dig själv för det du inte väljer att skydda.

Nedan skriver jag det skydd som JAG tycker är värt att ta upp i en prio-ordning lite efter kostnad men också för värdet av det du skyddar.


 

Knäskydd

Detta kommer på min första plats då det är relativt billigt att fixa och gör så mycket för ditt spel. Att kräla på marken, stå i knästående osv. blir snabbt jobbigt utan knäskydd. Här är det absolut bäst om du har inbyggda knäskydd i byxorna, de sitter otroligt mycket bättre och behöver typ aldrig justeras.

Det finns dock kamouflagemönster etc. som inte erbjuder modeller med inbyggda knäskydd. Det gäller även min egen utrustning, då jag spelar främst med omodern rysk gear. Sucks to be me...

Externa knäskydd blir oftast varma, sitter sådär och behöver justeras under spel. De bästa jag hittat är Arc´Teryx Leaf knäskydd. Svalare och skapar inte skavsår, men slår absolut inte inbyggda.


Köptips

BYXOR MED INBYGGDA KNÄSKYDD (mer om detta i kläder)



 

Handskar

Handskar är bra, av för mig självklara skäl. Dels för att undvika skärskador, men också ge händerna och fingrar lite extra skydd. Handskar kommer också med flera funktioner så som hanteringen av temperatur, extra vaddering på ovansida, hantering av smart screens osv. Personligen vill jag ha mycket rörlighet och ha så tunna handskar som möjligt men som i allt annat med skydd så beror det på var du spelar. Träffar på fingrar brukar vara ganska smärtsamma upplevelser.


Köptips

Handskar med skydd Mechanix, M-Pact 3

Handskar utan skydd Mechanix, Fast Fit Personlig favorit

Budget Latex handskar, Grön


 

Hörselskydd

Under många spel så förekommer användningen av pyroteknik och andra Airsoftgranater som avger ljud, dessa kan i många fall orsaka allvarliga hörselskador, speciellt om det används inomhus. Öronproppar funkar såklart men drar ju ner hörförmågan så länge de används. Inom skytte och riktig militär verksamhet så används "aktiva hörselkåpor". Dessa har en inbyggd mikrofon i sig som förstärker ljudet utanför, men samtidigt automatisk slås av vid höga ljud och därmed skyddar din hörsel. Fördelen med dessa är stora. Du kan dessutom koppla in din radio och därmed höra dina lagkamrater klart och tydligt genom kåporna. Enda nackdelen är egentligen att det under lång användning kan bli lite obekväma och varma. Dessa uppgraderar man fördelaktigt med en gel-sats som gör dem bekvämare att ha mot öronen.

De erkända märkena som används är framförallt Peltor, ifrån svenska 3M, och Sordin. Nytt och populärt budget alternativ är Earmor.

Här skulle jag kunna skriva mycket mer... Jag vill dock försöka hålla antalet ord nere för att inte göra allt för komplicerat, MEN det finns mycket mer att kolla upp med aktiva hörselskydd. Exempelvis kompilatet med olika radios och PTTs (push to talk). Tänker att jag skriver en dedikerad guide till detta senare. Kort dock Peltor Comtacs och Sordin är bra grejer, Earmor vill jag inte säga allt för mycket om då jag inte provat själv men verkar vara okej för prislappen.

Sen kommer vi till Airsoftkopiorna, som kostar någonstans runt 500-800kr, det är skit sent ut sagt. Funkar 50/50 och strular tillslut för mycket. Köp hellre vettigt ifrån början om man nu ska köpa hörselskydd.


Hjälm

Hjälmar i all ära, det kan vara bra att skydda huvudet av de vanliga anledningarna som använder hjälm för. Personligen har jag inte mycket till övers, extra vikt på huvudet och mer bulkighet. Men som så mycket annat i Airsoft så handlar det ju om hur det ser ut också, är det coolt? Sure.

När det kommer till hjälmar så ser jag ingen större anledning att köpa en riktig version med splitterskydd och annat, kolla efter "Bump helmet", Balistic betyder splitterskydd som då ger stor prislapp (om den är äkta såklart). Däremot har kopiorna ganska kassa vadderingskuddar vilket gör hjälmen extra obekväm. MEN du kan köpa en kopia av hjälmen och byta ut kuddarna mot riktiga, ev. senare, då dessa kan köpas separat av märken som Team Wendy och OpsCore.


Köptips



 

Vapen

Nu till det roliga, bössorna! När det handlar om Airsoftvapen så bör man ha med sig att mycket är personlig preferens. Visst man hör stundtals om folk vars bössor minsann går 250m, varpå termen "Airsofmeter" börjat uppstå i ett anspel på vissas totala oförmåga att uppskatta avstånd... Jag kommer sticka ut hakan här lite och säga att en bössa går inte mer än 100m, och då pratar vi extrema vapen i Sniperklassen, ofta med medvind, eller skjutet uppifrån en höjd. Sen får man också ha med sig hur folk räknar det, 100m effektivt avstånd, eller 100m ditt kulan når? För visst du kan lobba en kula på långa avstånd men chansen att du träffar någon, speciellt i rörelse är minimal.

Jag brukar räkna efter vad min bössa konsekvent kan nå, med en rimlig spridning av kulorna, och där jag känner mig bekvämt att träffa inom 3 skott. Då skjuter mina vapen någonstans mellan 60-70m, vilket är väldigt bra, mer ska du inte förvänta dig.


Det finns såklart fler saker som spelar roll, hur vapnet ser ut, hur det känns, ergonomi, uppgraderingsmöjligheter osv osv.

Sen får man inte glömma att Airsoft i mångt och mycket handlar om hur man ser ut, alltså vad för typ av förband, nation och tidsperiod man porträtterar (om man nu gillar det). Det är olika viktigt för olika personer men är det MILSIM du senare kommer vilja fokusera på så är det ganska viktigt. Det vanligaste är att man väljer mellan NATO och RUSFOR.

Lägg inte för mycket energi på detta, jag känner ingen Airsoftare som bara äger ett vapen, absolut ingen som använder det första de köpte som sin primära bössa efter ett år, och det är alltid bra att ha med en extra bössa ifall den första går ner under dagen eller när du pratar förgyllt med en polare om Airsoft och denne vill haka på. Köp en bra grundbössa helt enkelt, mer om detta i de olika vapenklasserna. Jag kommer inte heller vika någon större tid åt uppgraderingar och tillägg, möjligtvis att jag lägger till det senare men ser redan nu att guiden blir extremt lång, och jag har sannolikt redan tappat en och annan läsare.



 

Säkerhetsavstånd & Vapenklasser

Vapen delas in i olika klasser beroende på utseende och attribut. Detta spelar olika roll beroende på vilket spel, bana och arrangör det är. Kolla detta lite innan.


Säkerhetsavstånd

Den stora grejen är dock säkerhetsavstånd. Olika vapen skjuter olika hårt vilket gör att de får olika säkerhetsavstånd, dvs. på vilket avstånd du får skjuta en motståndare på. Grundidén är helt enkelt att det inte ska orsaka onödigt skada eller smärta, men det finns också en tanke om att skapa balans mellan de olika vapnen för att ge en djupare spelupplevelse.

Det finns två tabeller som används i Sverige, VSAF och 2020-Tabellen. Den senare är mer modern och i min egen mening den tabellen som arrangörer bör använda. Detta för att den utgår ifrån att alla träffar, vid givet säkerhetsavstånd, träffar med samma anslagsenergi. dvs. skjuter du med en 10m säk bössa på 10 meter och en 20m säk bössa på 20 meter så är anslagsenergin 1.2 J. Så är det inte i VSAF... Men ja, du kan inte göra så mycket för att din arrangör bor under en sten och inte vill förbättra sitt spel (shots fired), så kolla vad för tabell du ska spela efter.

Jag kommer därför endast prata om 2020-tabellen men du kan tolka tabellen på samma sätt i VSAF.

Vi tar en titt på tabellen först:

Här kan vi se att vi har en klassindelning i första spalten, det är alltså vilken klass vapnet kommer räknas in i. Så om någon skulle fråga "vad chronar din bössa" så är det detta de syftar på.

Säk syftar på ditt säkerhetsavstånd 0-40m. 0 meter är alltså inget säkerhetsavstånd, du kan skjuta någon point blank, men bara för att man kan så betyder det inte att man bör, det handlar lite om spelet och "common sense" men prata med arrangören om du är osäker, då har du alltid det att luta dig mot. På en 10m säk bössa (Assault) så får du inte skjuta någon INOM 10 meter osv.

M/S, meter per sekund, är hur snabbt vapnet skjuter kulan vid mynningen. Jag tycker att detta är ett dåligt sätt att mäta vapnets kraft på, men de flesta återförsäljare har inte riktigt hängt med och fortsätter att uppge detta alternativt FPS (feet per second, för fot är tydligen ett rimligt sätt att mäta saker på 2023...).

Anledningen till att det är dåligt är för att det skiljer sig så fort du använder en annan kulvikt, vilket vi ser i alla spalter där efter. Detta då en tyngre kula innehåller, och behåller sin energi längre. Tänk att en polare får kasta en boll allt vad den har i ryggen på dig, du får välja mellan en pingisboll och en golfboll, vilken väljer du?

Därför pratar många om Joule numera (J, anslagsenergi). Istället så utgår man från vilken kraft kulan har vid träff istället för vad den här när den lämnar vapnet. Kulvikten är då medräknat.

Jag vill inte gå in allt för mycket i detta för det kan bli riktigt matigt med grafer och beräkningar i bokstäver (Nerd!), men enkelt:

  • När återförsäljare uppger vapnets utgångshastighet i m/s så gör dom det med en 0.20 kula i åtanke.

  • Du behöver alltid ta hänsyn till kulans vikt om du mäter i m/s dvs. 100 m/s med 0.20 är CQB1 men har du 100 m/s med en 0.48 kula så har du 20m säk (DMR).

  • Säkerhetsavståndet räknas från maxi och nedåt. Dvs på CQB1 klassen får får ditt vapen skjuta max 100 m/s med 0.2, skjuter den 101 så är det CQB2.

  • PS. Varför det finns två CQB klasser har med arrangörer att göra, kolla vad som gäller på din bana, men du kommer alltid få spela med ett vapen som skjuter under en viss gräns.

När du "chronar" ditt vapen så gör man det vanligtvis hos en arrangör. Du skjuter vapnet genom en chronograf som mäter J eller m/s. Du skjuter oftast 5-10 skott för att få en gedigen mätning. Den högsta registrerade noteringen är det man räknar ifrån. Så skjuter ditt vapen 99, 98, 99, 97, 120, så kommer man räkna från 120. Säg gärna till arrangören innan att du inte har chronat förrut så hjälper dom dig. Chronografer kan kosta en slant och det är redigt frustrerande som arrangör när någon skjuter massa kulor rakt in i chronografen istället för igenom, eller helt enkelt skjuter för snabbt mellan skotten så man aldrig hinner läsa av.

Det finns även arrangörer, Nordic Milsim är en av dessa, som mäter ROF (Rate of fire), alltså hur snabbt vapnet skjuter nästa kula på helautomat. Detta för att flera "high end" bössor numera kan få iväg kulor i en sån hastighet att det bli som en laserstråle, inte jättekul att vara på andra sidan av det. Kan vara värt att kolla på också om du planerar att bruka ditt vapen i helautomatiskt läge.


Skjuter min bössa bättre med högre utgångshastighet?

Korta svaret; Nej. Det finns en rad andra faktorer som spelar in. Det handlar om gummi, hop-up, pipa, lufttäthet etc. etc. Jag kommer som sagt inte nörda ner mig för mycket i detta, men ett vanligt missförstånd är; högre kraft = skjuta längre och mer pricksäkert och så enkelt är det inte.

Högre utgångshastighet kommer göra att kulan färdas lite längre till viss mån, men framförallt så kommer kulan nå målet snabbare och bättre penetrera buskage bättre. Det är den stora skillnaden. Jag har en CQB bössa som skjuter 68m uppmätt med laser, jag har en 10m säk bössa som skjuter 70m och innan jag uppgraderade en 20m säk bössa med andra delar än fjädern (som skapar utgångshastigheten), så sköt den 50m.


Vilket säkerhetsavstånd ska jag rikta in mig på?

Korta svaret; CQB (1 eller 2 beroende på vad din bana spelar med). Det är nog att tänka på som nybörjare, och att slippa tänka på avståndsbedömningen i stridens hetta underlättar. Du blir snabbt impopulär om du inte håller ditt säk. Dessutom kan du spela på alla banor och spel i hela Sverige med CQB, vilket är bra om du i början bara har ett vapen. För även om banan tillåter högre vapenklasser så stänger du eventuellt ute vissa delar av banan att spela på, då du i praktiken inte kan använda ditt vapen där pga. för korta avstånd. Tänk hus.

Vill du absolut köra med ett annat vapen så säger jag kör. Men du ansvarar för ditt vapen, alltid, hela tiden. Säkerhetsavstånd är heligt. Assault (1.7J är det vanligaste att använda i skogsmiljöer).


 


Vapenklasser

Bortsett ifrån säkerhetsavstånd så kan även vapnets utseende och attribut ge möjligheter men också begränsningar. Här skiljer det sig stort mellan arrangör och spel så det finns inget riktigt vedertaget. Du bör därmed kolla vad som gäller där du tänkt spela.

Vanligt förekommande är dock begränsningar i vilka som får använda helautomat (auto). Det finns flera idéer, men argumentationen är ofta för att skapa bättre flyt i spelen men också för att ge fördelar till främst de som använder kulsprutor.

Det finns också arrangörer som vill att vapnen ska se ut på ett visst sätt för att räknas som kulsprutor, skarpskyttevapen (DMR) eller snipers. Kolla det helt enkelt i arrangörens regler då det oftast står där.


 

Drivkraft

Airsoftvapen drivs på olika sätt, det kan vara genom batteri, gas, tryckluft eller mankraft. Alla har olika nackdelar och fördelar, och lite beroende på vad det är för typ av vapen.


Batteri

Det vanligaste är dock att man använder något som drivs utav ett batteri, AEP (Automatic Electric Pistol) eller AEG (Automatic Electric Gun). Batteriet har fördelen av att de flesta av oss har tillgång till el hemma och kan därmed ladda batterierna enkelt hemifrån, de tar inte allt för stor plats i bössan, fungerar bra i de flesta väder och temperaturer (dock inte för kallt, men det ska vara väldigt kallt) och det är lätta att byta ut på banan om det ena tar slut.

En AEG är absolut det bästa alternativet i min mening för en nybörjare att börja med.

Batterier kommer i olika utföranden men för enkelhetens skull så kommer jag säga att du ska använda ett LiPo batteri. Använd inte ett batteri du får med bössan... LiPos kommer i två olika voltstyrkor 7.4 och 11.1. Högre volt ger snabbare ROF och bättre avtryckarrespons men de skapar samtidigt högre spänningstryck på elektroniken i vapnet.

Sen har vi mAh vilket enkelt förklarat berättar hur mycket batterikraft batteriet har. Högre mAh gör att batteriet kommer kunna skjuta fler kulor innan det tar slut. Någon berättade för mig en gång i tiden att man kan ta mAh kvoten x2 för att räkna hur många kulor den kommer kunna skjuta. Det stämmer såklart inte på pricken men ger en bra fingervisning. Mer mAh gör dock att batteriet generellt blir större och du vill kunna få plats med det i vapnet.

Sen har vi C-värde, detta berättar hur mycket ström batteriet klarar av att dela ut innan det går sönder. Generellt högre C-värde desto bättre, men jag har i ärlighetens namn inte behövt bry mig så mycket om detta.

LiPo batterier är brandfarliga, och det är svårt att släcka när det det börjat. Förvara batterierna brandsäkert och kläm inte åt eller forcera in dem i bössan på ett sätt som kan skada batteriet. Batterier som svält är inte bra och ska inte användas. Lämna inte batterier på laddning utan att du har översikt, oftast är det lugnt men jag brukar behandla det som en het spisplatta. Jag går inte och lägger mig och jag går inte hemifrån. LiPo batterier vill du inte ska laddas ur helt heller, för då kan de bli obrukningsbara. Märker du att bössan börja sega efter eller låter konstigt så bytt batteri, fortsätt inte skjuta.




Gas

Sen har vi bössor som drivs av gas, vanligen kallat gröngas. Dessa förkortas oftast GNB (Gas Non Blowback), GBB (Gas Blow Back) och GBBR (Gas Blow Back Rifle), blowback syftar på rekyl. Fördelarna är kort och gott att de är mer realistiska, med fungerande rekyl (om detta uppges) och andra funktioner som mantelrörelse etc. Vidare så tål dom vatten helt exceptionellt, och då menar jag att du kan bada med vapnet då allt är mekaniskt. Drivkraften kommer ifrån gasen som du fyller varje magasin individuellt med.

Nackdelarna är dock stora. Vapnen skjuter generellt bra mycket sämre (om man inte kan mecka och dona), både i avstånd och pricksäkerhet, de är dyra, bara magasinen kan kosta mellan 300-800kr och det är trist om du tappar i skogen. Sen är gas väldigt känsligt mot kalla temperaturer och man brukar ofta se ett märkbart tapp vid temperaturer under 10C, vilket då inte är topp i Sverige. Gasbössor kräver också en del underhåll, men kanske inte så mycket som många påstår.

Generellt så används majoriteten av GBB vapen i pistolutförandet, då avståndet du skjuter på med en pistol sällan överstiger 30m, och då kan det vara kul med rekyl. Sen så fungerar gaspistoler bättre än många AEPer då det är svårt att få in nån vettig elektronik i en sån liten plattform.

Bortsett ifrån pistol så rekommenderar jag inte en nybörjare att börja med en gasdriven bössa, det är helt enkelt för mycket huvudvärkar. Men är det primärt realism du är ute efter så är detta det bästa alternativet.





Tryckluft

Något som växt sig populärt på de senaste åren är användandet av tryckluft (HPA) som drivkraft. Framförallt då det ger den absolut bästa driftsäkerheten men också för att du kan inte göra någon bössa så konsekvent som med hjälp av tryckluft, mer konsekvent = bättre kulbana. Samtidigt är HPA relativt användarvänligt och kräver minst underhåll av alla system. Dessutom kan du ställa om trycket i bössan utan att behöva göra ingrepp i innehållet, istället bara justera ett hjul på regulatorn. Detta gör att du kan i ena sekunden ha en CQB bössa och nästa en DMR.

Det finns såklart nackdelar, dels kostar den en slant och när man tittar på nypris av en HPA bössa med det du behöver så snackar vi minst 10 000kr. Det jag stör mig mest på med HPA är att i de flesta system så behöver du en lufttub på ryggen med en slang från den till vapnet. Det skadar realismen för vissa men för mig är det mecket och vikten som är problemet. Sen är det ju så att de flesta av oss inte har en kompressor hemma med kapacitet att fylla den typen av tryck som hålls i en HPA flaska. Vilket gör att du behöver ha något ställe i närheten som erbjuder detta. Vissa banor har, men långt ifrån alla, vissa dykcenter kan tänka sig fylla, men samma här, långt ifrån alla.




Mankraft

I detta syftar jag på vapen som drivs av att du drar tillbaka en fjäder, låser, för att sen släppa fjädern med hjälp av avtryckaren. Det finns två olika typer av "seriösa" vapen som använder detta, shotguns och snipers, allt annat kan du strunta i. Fördel, tja, det stål vatten, kostar inte så mycket, men det är inte toppen att dra tillbaka en fjäder massvis med gånger och det kommer påverka hur snabbt du kan skjuta nästa skott. Snipers absolut, men de som spelar prickskytt seriöst brukar lägga ner åtskilliga timmar på att försöka få ner motståndet av fjädern vid mantelrörelse så mycket som möjligt.


 

Pistoler

Som regel så är det inte speciellt lämpligt att börja spela med endast en pistol. Alla regler har såklart undantag och det finns specialbyggda pistoler konverterade för att ta karbinmagasin som funkar asbra på små banor eller i en "speedsoftmiljö".

Generellt tänker nog de flesta pistolen som ett "sidearm" alltså något du kan använda som backup, men framförallt om du primärt använder ett vapen med ett skärhetsavstånd över 0m. Då kan du ha 0 meter på pistolen och byta till den i trånga utrymmen.

När det kommer till pistoler så kan man skriva en hel del. Det handlar om hölster, det handlar om uppgraderingar men för att göra det enkelt. Köp en pistol du gillar, som du tycker känns och ser bra ut. Kolla att utgångshastigheten matchar det säkerhetsavstånd du tänkt använda den i och köp ifrån ett erkänt märke och gärna en vanlig modell för att vara säker på att du kan hitta hölster, mer magasin och uppgradera vid behov. Värt att nämna är dock att när det kommer till GBB så finns det gasdrivet och Co2 drivet. Co2 är mindre känsligt för temperaturer och ger större kick, men sliter generellt mer på pistolen. Det är också något dyrare med co2 patroner än att fylla med gas direkt i magasinet.


Något som folk skriver lite olika om man som jag ska göra klart för alla här och nu är: Gasmagasin ska ALLTID ha gas i sig, fyll efter användning och lämna inte tomma. Co2 magasin ska INTE ha Co2 patronen kvar och tas ut efter användning.




Köptips

AEP/Budget Cyma, 127S

High end GBB/CO2 Novritsch, SSP18




 

Automatkarbiner

Jag tänker inte prata om SMG´s då man får med sig det mesta ifrån att läsa detta och Pistoldelen.

Karbiner är det absolut vanligaste man ser. Det är utav en anledning och det är också karbiner som är det enklaste för en nybörjare att ta sig in i sporten med. Välj en bössa du gillar men köp inget som är allt för speciellt. De vanligaste modellerna är i utformandet av en AR15 (M4) eller en klassisk AK. Anledningen till att det kan vara värt att ta med sig vad som är mest populärt är för att det också gör att det finns mycket eftermarknadsdelar till dessa, både internt och extern. Lättare att hitta magasinfickor osv.


Alla som har hört mig prata i podden eller allmänt känner mig, vet att jag älskar AKs. Det är inte bara vapnets aura utan de har faktiskt fördelar som en mer robust gearbox. Du kan dessutom få en bra bössa för en relativt liten slant. Nackdelarna med en AK är ergonomin, med omladdningar som är lite väl krångliga även om man lär sig efter ett tag.




M4or däremot är lite meckigare internt men det finns ingen annan plattform som är lika poppis och ergonomin är oslagbar.



Varför ska du börja med en karbin?

Ja egentligen tycker jag att du ska börja med det du vill, det viktigaste är att du kommer in i det, men karbiner har fördelen av att de kan utföras i flera olika klasser, lätta att uppgradera (om du nu väljer en sån typ av plattform) och du lär dig spelet enklast.

Assault är den mest modulära rollen, och nu pratar jag samma för klasserna CQB upp till Assault. Man är helt enkelt airsoftens schweiziska armékniv, du släpar inte på onödig vikt samtidigt som du kan utföra det mesta som behövs.


Köptips

AEG, AK Cyma, 040, 070, 100- serien

AEG, M4/Budget Double Eagle, M90FG


 

Kulsprutor

Dessa vapen kan vara rejält effektiva på spelplanen, med en magasinkapacitet på mellan 1500-5000 kulor så är det inte svårt att se vilken fördel detta vapensystem kan ge spelare om den används på rätt sätt. Detta kommer dock ner till hur arrangören som håller spelet valt att skriva sina regler, då just kulsprutor ofta omfattats av specialregler för att dels inte göra vapnet för övermäktigt men också för att någonstans tvinga spelare att använda den på samma sätt som i riktiga världen, dvs. nedhållande eld.

Reglerna skiljer sig alltså åt, så kolla vad just din arrangör har för regler kring kulsprutor. Vanligt förekommande är dock att det finns ett viktkrav, att de ska komma i samma utförande som ett vapen som används som en kulspruta i riktiga världen. I utbyte så får man en högre magasinkapacitet och många spel tillåter endast dessa vapen att bruka helautomat.

Till detta förekommer likaså att vapnen går under support-klassen, med 20m säk, även om de chronar under nivåer för klasser under (CQB, Assault).


Viktigt att tänka på med kulsprutor är, att om du kör en AEG så slits det väldigt mycket på de interna delarna, man skjuter ju 99% av gångerna i helautomat (vissa vapen har inte ens halvautomat som möjlighet), det skjuts betydligt mycket mer kulor vilket såklart sliter men också kostar mer. Det är inte sämre kvalité, man går bara igenom bössans hållbarhet snabbare. Det är därför bra om du har en extra bössa innan du inhandlar din kulspruta, men också vettigt om du kan grundläggande meck-kunskaper.




Köptips

AEG, NATO A&K, M249

AEG, RUSFOR Cyma, RPK Personlig favorit

HPA Köp en AEG och ersätt internt med HPA motor



 

Skarpskyttevapen / DMR

Främst pratar man om "DMR'er" (Designated Marksman Rifle). I den riktiga världen så är skarpskytten en förmåga som verkar inom gruppen, likt en kulspruteskytt. Skarpskyttens roll är alltså att kunna verka på lite längre avstånd än de andra i gruppen och vapnet är ofta av en grövre kaliber och med ett försett riktmedel med förstoring.

I Airsoft så pratar vi inte om så stora skillnader, men likt kulsprutor så finns det regler kring DMR'er för att göra det mer "realistiskt". Vapnet får nästan alltid bara brukas halvautomatiskt, har ett säkerhetsavstånd på 20 m och ibland tillkommer regler om storlek och riktmedel.

DMR'er i AEG-form kräver ofta mer meck-kunskaper för att bygga nått som når ordentligt med det tillkommande säkerhetsavståndet. Gas lämpar sig sisådär, men det finns dom som fått det att funka. Det enda som är någorlunda nybörjarvänligt är ett vapen som drivs av HPA, men även då så skulle jag inte säga att det är toppen för du behöver byta vissa delar och 20m säk är inte optimalt för en nybörjare.


Köptips

AEG, NATO Cyma SR25

AEG, RUSFOR Cyma 057C

HPA Wolverine MTW 14.5


PS. Det går alldeles utmärkt att bygga om en vanlig karbin till en DMR


 

Prickskyttevapen / Sniper

Det första du kommer stöta på när du säger att du är nybörjare och vill spela Sniper är att många svarar rakt ut, "don´t". Det finns flera anledningar till det, som att många ser skräcken av att bli skjuten av en bössa med 40m säk på ett alldeles för kort avstånd. Men det finns anledningar som faktiskt rör din spelstil och eventuella förväntningar.

Att spela prickskytt är mer likt den riktiga världen än dataspelen. Du behöver ha tålamod, vänta på ett perfekt läge och kommer inte kunna skjuta speciellt mycket. Du kommer vara i ett rejält underläge mot många andra, då din bössa klarar av att skjuta 5 skott på samma tid som deras vapen skjuter 150. Det handlar alltså framförallt om att förbli oupptäckt för att vara framgångsrik, och det är inte så förbannat lätt. Speciellt om man är ny.

Sen så kräver prickskyttebössor i regel väldigt mycket uppgraderingar och pill för att få till den prestanda man förväntar sig. Med ett vapen som skjuter 150 kulor per magasin så kan jag enkelt rätta till mina missar genom att skjuta mer, men med en sniper så behöver jag oftast träffa på första skottet innan möjligheten springer iväg. Att få prickskyttar att fungera bra tillsammans med ett lag är i regel svårt om spelaren som brukar prickskyttebössan inte har bra koll på spelet.

Sniperbössor är oftast något som ofta dyker upp på andrahandsmarknaden, för mig är det ett tecken på att många inte upplevde vad de hade förväntat sig. Ha detta i åtanke.


Vill du absolut spela sniper så gör det, det viktigaste är att du kommer ut på banan, och vad du tycker är kul ska ingen annan ha några åsikter om. Tänk dock på att det oftast kräver erfarenhet och pill. Något du kan lära dig med en vanlig karbin och oftast ha en bättre upplevelse under tiden.


Sniperbössor är repeters (bolt action) och de allra flesta väljer att använda fjäderbössor som drivs av mannkraft. Annars är det HPA som gäller. Fördelen med HPA är att du inte behöver samma kraft för att dra fram nästa skott, då det inte finns något motstånd av en fjäder som dras bakåt. Till denna roll så rekommenderar jag även ett bra kamoufalugesystem, en lövdräkt för jakt är toppen. Billiga Ghuille suits är sådär, och det många missar är att ta sig tiden att faktiskt lägga till naturlig vegetation vilket då gör att hela konceptet faller.


När det kommer till Sniper så kräver det som nämnt oftast en del pill. Du kan komma undan betydligt billigare än det jag länkat om du bygger själv, men jag försöker ta i hänsyn vad jag hade rekommenderat något som inte har dessa kunskaper. Bössorna kommer inte heller i någon inbördes ordning, jag kan i ärlighetens namn inte jätte mycket om just prickskyttevapen.


Köptips

Fjäder Budget Novrich, SSG10



 

Magasin

Magasin kommer i olika storlekar och kvalitéer. Jag kommer bortse ifrån det sista, däremot så spelar storlekarna roll. Vanligt är att du får med ett magasin till det första vapnet du köper, ett "high cap", bortsett ifrån magasinen till kulsprutor så är det inget du vill använda. Visst det funkar helt okej i början innan man skaffat fler magasin men det störiga med high caps är att dessa magasin inte har alla kulor i magasinet "förladdat", utan du behöver istället ladda upp kulorna vart efter du skjuter i själva magasinet. Detta görs genom att snurra på ett hjul eller dra i en metalltråd fäst i magasinet. Det som stör mest för mig, är att eftersom att kulorna inte sitter på plats i magasinet så kommer du låta som en vandrande maracas där du går...


Istället så använder de flesta midcaps med en kapacitet upp till ca. 150 kulor. Alla kulor ligger mot en fjäder i magasinet som kommer knuffa upp dem mot bössan vart efter du skjuter, som på ett riktigt magasin. Detta är absolut att rekommendera.

Sedan finns det andra magasin så som low och realcap men de funkar precis som ett midcap bara med en mer begränsad kapacitet.



 

Kulor

Airsoftkulor kommer i en rad olika märken och med lite olika tillverkare (även om många faktiskt är ifrån en och samma tillverkare, men med olika märkningar). Nästan alla är i "kalibern" 6mm, det finns en och annan som kör 8mm men det är ovanligt och inget jag tycker att du ska lägga någon energi på. Det viktiga här är istället kulornas olika vikt. Det man egentligen pratar om är 0.20-0.50g.

En lättare kula kommer att färdas snabbare genom luften, men påverkas i sin tur mer av vinden och kommer ha svårare att penetrera buskage.

Så hur vet jag vilken kulvikt jag ska använda? Ja, enkelt förklarat så kan man säga att du ska använda en så tung kula som din hopup orkar lyfta. I vapnet så har du ett hophus med en arm alternativt ett hjul som man kan justera, fram-bak /upp,ner. Det gör att du kommer få en spinn på kulan när den färdas genom luften. Detta kallas hop. Märker du att kulan dyker rakt ner, flyger vänster/höger eller sticker rakt upp så kan du justera detta genom att ställa in din hop-up.


En tyngre kula kommer generellt skjuta mer pricksäkert men inte alltid vilket gör att du får testa lite olika för att se vad ditt vapen gillar.


Tumregel då, INTE FAKTA

CQB- 0.25-0.30

Assault- 0.28-0.32

DMR- 0.30-0.40

Sniper- 0.40-0.50 (OBS Många event kräver biokulor, 0.46 och uppåt är inte bio)

PS: 0.20 är generellt inte värt.


På vapen som kräver mer precision så kan det vara värt att kolla på high end kulor som ex. Longbow. Jag kör främst ifrån märken som Open Blaster och BLS, kvalité kontra pris.


 

Kläder & Gear

När det kommer till kläder och gear så blir det oftast än mer viktigt hur det ser ut än med vapnen. Det betyder att du behöver ta hänsyn till vissa saker som ibland gör att du kanske inte kan köpa exakt vad du vill ha. Jag tänker framförallt på om man ska anpassa sig till den utrustning som det lag du tänkt spela med bestämt sig för att använda, men också om du planerar att spela ex. Milsim.

Det blir därför svårt att ge konkreta tips på specifik utrustning, exempelvis då den kanske inte görs i det kamouflagemönster som du vill ha. Med det sagt så finns det ändå en del saker som man kan gå på, men ta inte mina ord för en ren sanning, vad som funkar för mig kanske inte funkar för dig.

Behöver du inte ta någon hänsyn till camomönster så rekommenderar jag att köpa sakerna i färgerna OD (Olive Drab) eller RG (Ranger Green) då dessa färger är något universella vilket gör att man inte behöver byta ut saker man är nöjd med bara för att de är i en annan färg när man sen hittat ett lag. Detta gäller extra mycket för västar, bälten fickor etc.

Vill du absolut ha ett camomönster så är MC (MultiCam) vanligast, men det är inte superbra anpassat för svensk skog enligt mig. Oavsett, håll dig borta ifrån svart. Ja alla nybörjare tycker svart är ascoolt, men ingen annan gör det och du syns nästan lika bra som om du hade haft helorange på dig i skogen.



Överdel

Jag ska fatta mig kort, byxorna är viktigare än överdelen. Bra att ha med sig om man tänker på budget i början. Det finns field shirts som är fältskjortor, alltså skjortor i något slitstarkare material. Dessa går oftast att hitta billigare men ventilerar inte lika bra, speciellt om du bär väst ovanpå. Många går därför i spåret av en Combat Shirt, som har funktionsmaterial över bröstkorgen.


Köptips

Combat Shirt High end UF-Pro, Striker XT Gen.3 Personlig favorit

Fältskjorta Vertx, Gunfighter


 

Byxor

Precis som med överdelar i klädesplagg så är det mycket att fundera över och svårt att ge konkreta tips, men samma princip som med överdelen gäller här. Det du får tänka på med byxor är att de slits mer och är därför värt att investera mer i. Som jag var inne på med knäskydden så är det toppen om du kan hitta byxor med inbyggda knäskydd, det kommer göra ditt liv så mycket enklare. tro det eller ej men knän tar stryk.


Köptips

Combat Pants High end UF-Pro, Striker XT Gen.3 Personlig favorit



 

Skor

Här skulle jag kunna skriva en bibel… Det finns så otroligt mycket på marknaden men få som vet vad dom köper. Bra grejer på fötterna så kommer du få ont väldigt snabbt i din viktigaste kroppsdel under ett spel. Dvs. fötterna. Skavsår kan förstöra ett helt event, och när det väl har börjat så är det en veckas vila innan du kan gå ordentligt igen. Undvik detta!


Det finns tre typer av ”höjd” på skor/kängor, jag kallar dom low, mid och high. Low är det som du vanligtvis har på fötterna, alltså något som sitter under fotknölarna, mid precis över, och high till mitten av smalbenet. Ju högre skon är desto mer stöd ger den ankeln, men samtidigt jobbigare att springa i. Enkelt så kan man säga att ju flackare terräng desto bättre med lägre, och ju mer kuperat, snårigt osv. ju mer stöd behöver du.


Det finns ingen sko som gör allt perfekt, själv har jag 5 par i airsoftgarderoben, alla för olika syften. Söndagsspel så är det ett par Solomon speed assault som åker fram, till mer utmanande milsim med mycket marsch så är det ett par Lundhags forrest II. Helt olika pjucks.

Återigen behöver du kika på hur och vart du ska använda dom.

Jag har redan täckt höjden, men du ska även kika på egenskaperna såsom vattentålighet, vård osv. Ta hand om grejerna så håller dom längre!


Det som jag ser att många glömmer helt är strumpor. Du vill absolut ha ett par strumpor i ull. Varför? Jo dom håller oftast bättre, dom är bättre på att hantera fukt (ja du kommer svettas även om dom är ”vattentäta”), dom är skonsammare mot kroppen, torkar snabbt och håller värme även om det är blött. Dessa strumpor vill du ha närmast huden. Sen är det två par som gäller, dvs. två strumpor per fot. Detta hjälper dig att undvika skavsår och håller bättre passform. Det räcker fint med att ha yllestrumporna närmast huden och sen ett par vanliga "H&M-strumpor" över. Här vill jag dock betona att det viktigaste är att foten kan "andas" och att det inte ligger ett tryck på foten. Då kan det vara bättre att bara använda ett par. Själv så blandar jag lite beroende på väder (läs temperatur) men tycker att FMs stålgrå strumpor gör jobbet bra för en billig peng.

Viktigast är oavsett att byta strumpor innan dom blir blöta- tumregel här är att byta varje masrchpass dvs. 5km á 50 minuter. Bytt hellre en gång för mycket än en gång för lite. Paret du precis bytt ut kan hängas på ryggsäcken eller i bältet så är dom torra igen när dom behövs på nytt.


Är det längre milsim så är ett par skalkängor (utan foder) toppen, likt Lundhags forrest II då det inte finns någon vaddering i skon som kan sugga upp allt fukt du avger när du svettas. Fukt=skavsår incoming.




Köptips



 

Västar & Bälten

Med din utrustning så blir bland det viktigaste hur du bär med dig alla prylar ute på banan. Dels efter vilket behov du har men också komfort. Det finns olika system att göra detta på, Plattbärare (plate carrier/PC), Bärsele (Chestrigg) och bälten. Men innan vi börjar med det så behöver vi ändå prata om fickorna till. Specifika fickor och hur du väljer att ordna dem kommer jag inte lägga någon större vikt vid. Det är helt enkelt för komplicerat och personligt just nu, men generellt så kan man säga magasin till vapnet (vapnen), något att förvara vatten i och andra väsentligheter.

Däremot så kan västarna komma med olika fästningssystem av fickorna. Dvs. vissa västar är modulära, där du kan byta ut eller placera om olika fickor efter eget tycke. Detta system kallas MOLLE. Andra västar har fastsydda fickor. Fördelen med Molle säger sig självt men fördelen med fastsydda fickor kanske inte är lika självklar. Det fastsydda fickorna gör är att de dels minskar vikten något, men också gör att fickorna inte sticker ut lika mycket ifrån västen. Det fastsydda fickor också gör, på gott och ont, är att de inte går att modulera. Detta kan faktiskt vara en fördel i vissa avseenden då det naturligt tvingar dig att begränsa din utrustning. Så många gånger som jag sett spelare bära med sig otroligt mycket skit, skit som de sällan eller aldrig behöver, i ett "men tänk om- tänk". Less is more... Ju mer grejer du har på dig desto tyngre blir din utrustning och detta gör dig inte bara långsammare på banan utan kommer även göra dig trött bra mycket snabbare. Testa bara att springa 10 min med en 5kg ryggsäck och sen samma runda utan.

I början av mitt spelande hade jag exempelvis 10 magasin på mig. Jag var van vid att ladda om magasin i fält var krångligt och att varje magg bara rymde 30 kulor. Numera spelar jag sällan med mer än 4 magasin, för jag har lärt mig att jag aldrig behöver mer än 4st i en eldstrid. Därefter har vi antingen vunnit striden eller så är jag på väg till respawn. Båda dessa tillfällen ger mig möjligheten att ladda om de magasin jag gjort av med, och vips så har jag sparat vikt.


Plate Carrier/ Plattbärare

Det viktigaste för dig att förstå med en PC är att den primära uppgiften är att skydda bäraren med de skyddsplattor som den bär. Den sekundära uppgiften är att bära utrustning. För oss som inte skjuter på varandra i kalibern 5.56 eller 7.62 så spelar skyddet noll roll. Plattbärare begränsas i sin design eftersom de måste ta hänsyn till plattorna de ämnar bära. Detta blir ett problem för mig. Dels så blir de mer styva i passormen och följer inte din kropps rörelser lika bra, dels blir de varma. Den enda anledningen, så som jag ser det, att använda en plattbärare i sitt Airsoftutövande är om du försöker "reenacta" en riktig militär enhet, alltså se precis lika dan ut som de Navy Seals du sett på bilder.

Några kommer kanske tycka att jag är lite väl hård mot plattbärarna här, för det finns mängder moderna och bra sådana. Men de kommer trots allt inte andas eller följa kroppen lika bra som en chestrigg, för det kommer alltid sitta styva plattor däri, riktiga eller inte. Fan de flesta plattbärare bygger helt på att det faktiskt finns plattor däri för att de ska sitta bra.

Vill du ändå prompt ha en plattbärare så är JPC modellen den absolut vanligaste och används av specialförband världen över än idag, även om allt fler modeller syns mer med tiden.



Chestrigg / Bärsele

Jag råder dig absolut att välja detta alternativ av de anledningar som jag poängterade ovan mot en plattbärare. Dessa kan du dessutom oftast köpa billigare. Jag spelar uteslutande med Chest rigs sen några år tillbaka och jag kan inte se varför jag skulle gå tillbaka. Det finns en rad olika modeller men jag skulle råda dig att köpa något enkelt i början. det finns alltid detaljer man kan titta på, så som breda & vadderade axelremar, möjlighet till modifiering etc. Men egentligen så är det viktigaste att den bär det du behöver för att tackla ditt första spel.

Jag själv använder en OPS Minimo Chestrigg som jag är otroligt nöjd med, både modulär och har de funktioner jag letar efter. Men det finns massor med alternativ.


Köptips

Modulär OPS, Minimo Personlig favorit


Bälten

Modernt är att ha så kallade "battle belts", för att ha plats för mer onödig skit. Jag försöker hålla mig borta ifrån bälten så gott det går av den anledningen att det känns betydligt mycket friare och bättre att springa och kräla genom skogen utan extra vikt på höften. Det som gör att bältet tillslut åker på, är om jag vet att jag kommer fightas mycket på korta avstånd och min pistol kommer användas flitigt, annars försöker jag lämna allt åt västen att lösa.

Det handlar också om kroppsform och vad för vapen man spelar med osv. Spelar man som prickskytt så kan jag absolut se att man använder bara ett bälte istället för en väst, då man inte behöver lika mycket prylar. I slutändan är det upp till dig, men jag lovar att du kommer märka de gångerna du lämnar bältet hemma.

Väljer du däremot att köpa ett bälte så skulle jag rekommendera dig att köpa ett styvt "pistol belt" som är mer likt ett vanligt bälte än ett stort ytterbälte. Visst det ser mer bekvämt ut med ett stort, men blir oftast osmidigt.



 

Övrig utrustning


Radio

Här finns det massor att skriva om, men vi ska inte göra det allt för komplicerat. En radio kommer förhöja din spelupplevelse enormt så jag rekommenderar verkligen att man införskaffar sig en. Det du vill ha en en radio som kan sända både på PMR & Jakt bandet (446.XXX & 155.XXX). Baofeng eller Puxing är de radiotyper du ska titta på. Det finns såklart massor mer men nu gör vi det enkelt. Den vanligaste radion jag sett folk använda är BaoFeng UV-5R, och jag har några sådana men jag har själv funnit bäst resultat och enklare användning med UV-82 modellen. Fördelen med UV-5R är att det är vad de flesta använder, precis som med batterier till vapnet så är det då högst chans att någon annan har ett extra när du behöver låna.

Det är vanligt att återförsäljaren skickar med en hörsnäcka med inbyggd PTT till radion, och de funkar faktiskt helt okej även om du inte kan räkna med att de håller superlänge.

Vill du sen uppgradera dina prylar så rekommenderar jag dig att kolla in sidan radiogrej.dk som gör väldigt högkvalitativa headsets och PTTs.

Kontakten du vill ha heter Kenwood.




Träffduk

Träffduken används för att markera att du är träffad. Den är inte bara till för att skydda dig ifrån att bli skjuten flera gånger (som många tror), utan är även till för att visa att du har blivit en måltavla igen. Ex. efter att du blivit healad av en medic. Se till att ha en, orange färg är att rekommendera då alla spel i Sverige har detta som standard, även om några även tillåter fler färger.


Lagbindel

I de allra flesta spel så används en lagbindel för att visa vilken sida du slåss för. Vissa banor lånar ut för spelet, andra inte. Tips är att införskaffa detta relativt tidigt, det behöver inte vara något fancy, utan en tygbit att knyta runt armen funkar bra. Tänk bredd 10cm och längd som matchar dina kungliga biceps.

Angående färger så används 99% av fallen röd, men sen är det 50/50 blå eller gul för andra laget. Det skadar trots allt inte att ha alla tre men kolla vad den banan du planerar köra på har för system först.


Vapenremmar

Jättebra att ha. Absolut inget krav första spelet men det gör saker väldigt mycket enklare när du kan fördela vikten av vapnet, men också låta båda händerna vara fria till annat när det behövs.

Personligen rekommenderar jag en tvåpunkts-rem som gärna går att justera och med en bredare vadderad axelkudde för avlastning.


Köptips

Vapenrem med justering & kudde Tasmanian Tiger MPS


Sikten

Jag har faktiskt redan täckt just sikten i en djupare guide som du kan läsa via knappen nedan. Men kort, Airsoftkopior av sikten är generellt skräp. Vill du inte köpa ett ordentligt kan du lika gärna spara pengarna och kör järnsikten istället. Men ja, på avstånd över 30m skjuter du inte exakt där siktet visar oavsett på majoriteten av bössor, så spara dina pengar i väntan på nått ordentligt.



 


Köpa grejer

Köpa grejer är svårt på många sätt. I slutändan så tror jag på att det viktigaste är att du vågar testa saker och skapa dig en egen uppfattning. Så många gånger som jag hört att något har varit asbra men som enligt mig inte mer värt än ett sandkorn i Sahara och såklart omvänt. Vi är olika. Vi har olika erfarenheter, olika krav, olika kroppsform, spelar olika speltyper och tycker saker är olika roligt. Lyssna på vad andra säger, men ta allt med en nypa salt.


Filosofi

Att köpa grejer kan te sig lite annorlunda, det beror ju dels på storleken av din plånbok men också hur inbiten man är, vad man vill spela för typ av spel etc.

Det är klart att man kan ändra sin inköpsfilosofi över tid eller kring olika prylar, men jag tänker ändå att jag delar med mig av lite olika filosofier jag haft, fördelar & nackdelar.


Nytt eller Begagnat?

Vi har en relativt aktiv andrahandsmarknad på sidor som Tradera och Dustyguns där man kan hålla utkik, det finns även en discordkanal vid namn Airsoftsweden som har en andrahandsmarknad.

Problemen är dock många, speciellt som nybörjare. Dels så är det väldigt svårt att veta vad man köper, då säljare kan säga massa saker utan att det nödvändigtvis är så. Det finns gott om exempel om bedrägerier som att varor inte skickas, är trasiga eller inte alls är som beskrivet i annonsen. Säljaren sätter priset, på gott och ont. Vet du inte vad varan är värd eller brukar gå på begagnat så är det lätt att du köper för överpris utan några som helst garantier för att det kommer funka som det ska. Asså såhär, det är som att köpa en bil beggat många gånger, det är skitsvårt om du inte vet vad du ska kolla efter. Vill du köpa begagnat så råder jag dig verkligen att kolla upp säljaren. Många sidor har ett omdömessystem som i alla fall kan ge en indikation.


Fördelen med att köpa nytt är att du har lite mer garantier, det kostar mer men du kan också kräva mer. Ska jag vara helt ärlig så köper jag det mesta begagnat, MEN förstå att jag spelat 8+ år och verkligen nördat ner mig i denna hobby så jag vet vad jag ska kolla efter. Jag har ett relativt brett nätverk av folk i communityn som gör att jag kan hitta folk som försöker blåsa mig, samt att jag har kunskap och vänner med kunskap att fixa saker som inte fungerar. Som nybörjare har du oftast inte detta vilket gör det lättare för dig att köpa nytt om du kan och har pengarna till det.


 


Billigast Möjligt

Detta är väl i grund och botten den bästa strategin som nybörjare, med vissa undantag och såklart nackdelar. Det positiva är att det inte kostat skjortan om man sedan upptäcker att Airsoft inte var så himla coolt som man trodde. Nackdelen är att mycket är av den kvalité som du betalar för. Däremot så gäller inte detta allt. Det finns gott om utrustning som funkar superbra i vårt användningsområde samtidigt som det är billigt, ibland även det billigaste alternativet. Det finns flera exempel på grejer där nästa steg kanske är dubbla kostanden men du får bara en 10 procentig prestandaökning. Kanske är värt, men många gånger inte. Det beror helt enkelt på vad det är, hur mycket du kommer använda det och vad du kommer använda det till.

Det är trots allt en djungel, så vad som händer om du vill komma undan billigt är att du behöver lägga mycket mer tid på att läsa på om grejerna, och i bästa fall testa dem av någon annan innan du köper. Annars blir det lätt att det istället blir en dyr strategi, då du ändå köper nytt. Tips är att kolla reviews på youtube, om det finns. Var dock uppmärksam på hur många youtubers tjänar sina slantar...

Det finns vissa saker som jag i alla fall inte skulle tumma på och med det också råda dig att inte göra. Det är Skyddsutrustning och skor. Allt annat är okej att söka billiga alternativ i, men både skyddsutrustning och skor kommer göra ditt spel bättre samt skydda dig mot skador som i värsta fall kan leda till men för livet.


Dyrast = Bäst

Nej. Inte sant, men det är lätt att man faller i detta efter att testat massa billiga produkter och inte blivit nöjd. Jag kan räkna upp massvis med gånger jag bara ledsnat på skit och köpt något snordyrt som ändå inte blev bra. Ta din tid och läs på om grejerna, fråga runt osv.

Exempelvis interna delar i bössor, jag använder ett hopgummi i alla mina bössor som kostar 99kr, det finns gummin för 200 men jag har aldrig upplevt att de fungerar bättre, tvärtom sämre än mitt för 99.


Mest Saker Innan de Dör Vinner

Mitt första Airsoftår blev jag en riktig horder, massa nya grejer köptes in och det slutade med att det också var massa grejer som samlade damm. Det är lätt att man låter gamla saker vara kvar i något slags sentimentalt minne men också för att man är rädd för att ångra sig om man gör sig av med något.

Jag bestämde mig efter 3 år in att jag bara fick ha 5st vapen i min kollektion, skulle jag köpa något nytt så fick jag först sälja något av mina gamla. Det funkar faktiskt riktigt bra för mig, då det tvingar mig att tänka efter innan jag spontanköper något nytt. I realiteten så är det egentligen bara 2 bössor som ser 90% av all action och jag känner inte att jag saknar någon, av mina säkert 70, andra bössor.

Det finns såklart de som gillar att samla på grejer, men då tänker jag att det är en del av deras Airsoftutövande, vilket såklart är helt okej!


Buy Once Cry Once

För mycket utrustning gäller detta. Köper man ordentliga prylar så håller de längre och ger mer. Som jag har varit inne på så gäller det inte allt så gör din research.

Exempel är skyddsutrustning.


 


Prio-Lista

För att skapa någon slags struktur i denna djungel av information så har jag skrivit ner en prio-lista av inköp. Observera att vissa saker kan byta plats beroende på var du spelar. Listan är dock relativt väl anpassad för den större mängden nybörjare. Vidare så är listan skriven i ordning med hänsyn till; hur snabbt du kan börja spela, hur säkert ditt spel blir för dig själv, kostnad av produkten och hur ofta det behövs/används.


Prio 1

Skydd för ögonen

Tandskydd

Vapen (med magasin, batteri & laddare)

Kulor

Snabbladdare

Träffduk

Lagbindel

Skor

Väst


Prio 2

Handskar

Byxor

Knäskydd (om inte i byxorna)

Radio (med tillbehör)

Vapenrem

Ev. Hörselkåpor (beroende på var du spelar)


Prio 3

Vätskesystem

Klädesplagg överdel

Huvudbonad

Sidearm/Pistol (med hölster & magasin)

Regnkläder


 


Hur börjar jag spela?

Det finns väldigt massa vägar att gå. Har du en eller flera kompisar som redan spelar så haka på deras lead, det är oftast enklast. Men för dig som kanske är den första i ditt kompisgäng att börja så kan det vara lite svårare att komma in, som ensam spelare alltså.

Jag rekommenderar dig att börja med ett vanligt söndagsspel, testa Airsoft innan något annat. Även om du har en målsättning till att börja spela Milsim och kanske till och med har tidigare militär erfarenhet så är det massor som skiljer sig. Låt dig själv vara just en nybörjare och börja på lägstanivå.

Airsoft är en fantastisk community som i regel är väldigt inbjudande mot alla, och det finns inget en Airsoftare hellre gör än att prata om Airsoft och sin egen utrustning, så fråga på!

Det leder faktiskt till det viktigaste, våga fråga och var inte rädd för att säga att du är ny. Det är mycket bättre att man frågar för mycket än att man tror att man har koll och fuckar upp andras spel. Prata med arrangören innan, gärna innan speldagen. Sen är det faktiskt bara att dyka upp, försök hänga på ett gäng som verkar lite mer rutinerade, det är trots allt roligare att spela tillsammans med några andra och de flesta lag vill gärna ha in nya medlemmar. Men sälj dig inte för tidigt, kolla verkligen så att det gänget har samma idé och vilja kring vad man vill göra. Det viktigaste för mig är inte vilket förband laget vill porträttera utan individerna inom laget, har ni roligt tillsammans så blir det oftast bättre än att det är just den typen av camo du tycker är ballast som ni har på er.


 

Inför Spel


Regler

Oavsett hur kul man tycker att det är så är detta extremt viktigt! Airsoftspel bygger på att spelarna följer det gemensamma regelverk som spelen bygger på. Reglerna är framtagna för att skapa en balans mellan allt som spelen innehåller från vapenklasser till utrustning. Vidare så är reglerna viktiga för att Airsoftspel ska kunna bedrivas på ett säkert sätt samtidigt som alla spelare ska få en rolig och bra upplevelse. Du kommer sabba för dig själv när du inte fattar vad som händer eller vad du får/inte får göra. Du vill inte vara den som dessutom förstör upplevelsen för andra. Så snälla don´t be that guy, läs reglerna och förstår du dem inte så fråga arrangören. Jag lovar dig att de hellre hjälper dig innan spelet än löser en twist som uppstått för att du inte förstått reglerna.



Spelupplägg

Det här är också minst lika viktigt. Som arrangör får jag mer eller mindre damp på folk som inte tagit sig 5 minuter att läsa ett spelupplägg. Arrangörer lägger ned åtskilliga timmar på att skapa spel för att så många som möjligt ska få en bra upplevelse. Att då inte kunna ge sig själv 5 minuter att läsa ett spelupplägg är respektlöst mot arrangören, andra spelare men också dig själv. Varför betala pengar för att vara förvirrad i 6 timmar? som Nike säger, just do it.


Packa din utrustning innan

Gör dig själv en tjänst. Många spel börjar relativt tidigt på morgonen (för att vara en helgdag). För mig är det då vanligt att se spelare som velat ta lite sovmorgon, komma några minuter innan check-in stänger. Det är ju fine och så, men jag ser också att majoriteten av dessa spelare inte gjort någon slags förberedelse innan, vilket i sin tur gör att dom ska pilla med massa, fixa grejer som "uppstått" och därmed spendera spelets första timme med att ordna grejer. Bra användning av spelavgiften...

Packa utrustningen så att den redan är förberedd- saker på rätt plats i västen, magasin laddade (dock tidigast dagen innan, ska inte vara tryck på fjädern för länge), radio inställd på rätt kanal osv. (ju mer du gör innan hemma i lugn och ro desto smidare och mindre stressfullt kommer du ha det vid check-in, stress gör dig glömsk och det blir lätt att göra fel.

Testa grejerna innan, så att du har tid att fixa sånt som behövs hemma i lugn och ro istället för i gruset på spelplanen.



SLUTORD

Jag hoppas att den här guiden har varit dig till nytta. Framåt så kommer jag säkert jobba vidare med den, uppdatera och fylla på med ny information. Är det ändå någonting som känns oklart, konstigt eller bara missvisande så hör gärna av er! Jag vill även passa på att bjuda in dig till min egna community, WestnyGames. Vill du stötta mitt arbete framåt så kolla in podden WestnyGames eller bli Patreon direkt! Dyk upp i Facebookgruppen, ställ frågor. Till sist så erbjuder den svenska butiken Tactical Store 10% rabatt på hela sitt sortiment när du uppger koden WestnyGames.


Termer & Airsoflexikon

0-9

5-5 - Syftar till en respawnregel som kan vara i en annan sifferkombination, ex. 2-2, 3-4 osv. Första siffran är hur många minuter, andra siffran är hur många spelare. Vid exempel 5-5 så är respawn antingen vänta i 5 minuter, ELLER om man blir 5 spelare i respawn så kan alla gå ut samtidigt oavsett tid man väntat. Vissa kör även 5 spelare eller fler.

A

A4-regel - Vanligt förekommande regel som används för balans i spelet. Du får inte skjuta ut ifrån ett utrymme/springa/hål som är mindre en ett A4 pappersark, ett vanligt papper. EN bra tumregel är att om du kan sticka ut huvudet igenom så kan du skjuta ut ifrån det.

AEG - Automatic Electric Gun. Airsoftgevär som drivs av ett batteri.

AEP - Automatic Electric Pistol. Airsoftpistol som drivs av ett batteri.

Amöba - Speltyp som går ut på att få alla motståndare till sitt eget lag genom att skjuta ut dessa.

Arr - Förkortning av Arrangör

Auto - Helautomat. Vapnet fortsätter skjuta så länge du håller in avtryckaren.

B

BB - Airsoftkulor

Bleedout - Vid träff så är det vanligt att spelet har regler kring bleedout. Det är en tid för hur länge du eventuellt måste stå kvar på platsen innan du får gå till respawn, alternativt hur länge du kan stå kvar och fortfarande bli "healad" av en medic.

Bolt - Repetervapen. Man pratar främst om prickskyttegevär.

C

Chrona - Mått på hur "hårt" ditt vapen skjuter, alternativt själva mätningen du gör för att ta reda på detta.

CTF (Capture the flag) - Speltyp som går ut på att fånga motståndarens flagga.

CQB - Close Quarters Battle. Engelska för strid i bebyggelse.

D

DMR - Designated Marksman Rifle. Engelska benämningen för skarpskyttevapen.

Domination - Speltyp som går ut på att kontrollera angivna punkter på banan.

Död man - Anrop spelare gör för att uppmärksamma andra om att man redan är utskjuten och inte vill att folk ska skjuta på en på vägen tillbaka tlll respawn.

E

EBB - Electric Blow Back. Ett eldrivet vapen som även skapar rekyl. Dock oftast minimalistisk.

F

FPS - Feet Per Second, Fot Per Sekund. Mäter ett vapens utgångshastighet i fot.

Friendly fire - Vårdanskott. När man skjuter ut en medspelare. Ofta i avseende om det gäller eller inte.

G

Game - Term som ofta används för att meddela spelare om att spelet är slut.

Game off - Spelet eller spelaren har pausat sitt spel.

Game on - Spelet är påbörjat alternativt återupptaget efter ett meddelande om "Game Off".

GBB - Gas Blow Back. Gasdrivet vapen som avger rekyl.

GBBR - Gas Blow Back Rifle. Gasdriven karbin som avger rekyl.

GNB - Gas None Blowback. Gasdrivet vapen som inte avger någon rekyl.

H

High cap - Magasin med hög ammunitionskapacitet, oftast mellan 400-5000 kulor. Magasinen kräver egen omladdning då alla kulorna inte är laddade mot en fjäder som automatiskt skjuter upp kulorna från magasinet till vapnet.

HPA - High Pressure Air. Ofta benämning för vapen som drivas av högtrycksluft.

I

Impression - Anpassning av utrustning för att exakt replikera ett givet förbands utrustning i given tid.

J

Jakt - Radiofrekvenser som ofta används i Airsoftspel (Jakt Bandet)

Joule - Mått för anslagsenergi.

L

Libanonrensning

Low cap - Ett magasin som vanligtvis rymmer någonstans mellan 40-60 kulor.

M

Mid cap - Ett magasin som vanligtvis rymmer någonstans mellan 80-150 kulor.

MS - Meter per Sekund. Mäter ett vapens utgångshastighet i meter.

P

PMR - Radiofrekvenser som ofta används i Airsoftspel (PMR Bandet)

PTT - Push To Talk. Mellankoppling från radio till headset som gör att du kan aktivera tala-knappen på radion utan att röra själva radion.

PTW - Professional Training Weapon. Ett Airsoftvapen med eget internt system men fungerar ungefär som en AEG

R

Real Cap - Magasin som håller lika många kulor som den riktiga versionen. Oftast 30 kulor

Respawn - Platsen eller antalet gånger du kan "återupstå" ifrån utslaget läge.

ROF - Rate Of Fire. Hur många kulor på given tid ett vapen skjuter

RPS - Rounds Per Second. Antalet kulor ett vapen skjuter i sekunden.

RS - Real Steel, anspelar på att grejen är lämpat för riktigt militärt bruk eller är en del av ett riktigt vapen.

S

Safezone - Säker plats på banan. Här ska man kunna gå utan skyddsglasögon, det finns lite olika regler men generellt så får du inte skjuta på denna plats, ha magasin i vapnen och du får inte ha någon kula i loppet. När du trycker in ett magasin i vapnet så stannar en kula i pipan, redo att avfyras, enda sättet att få ut den är att skjuta ut den. Detta gör du i en säker riktning innan du går in i Safezone.

Semi - Halvautomat, vapnet skjuter en kula per drag mot avtryckaren.

SIB - Strid i bebyggelse (CQB på svenska)

Säk - Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd - Ditt vapens minimiavstånd du får skjuta någon på.

T

Team Deathmatch (TD) - Speltyp som går ut på att eliminera alla spelare i motståndarlaget.





1 205 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page